印度最南端,仅次于恒河的神圣水域

根尼亚古马里 科摩林角 最美海上夕阳 印度教圣人 甘地纪念堂

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在印度等车,需要破罐子破摔的无奈或耐心。说是9点的巴士,到10点能见到踪影,已经算是幸运的了。好在科瓦兰海滩车站还有海景可看,所以等候起来也不算太难过。

一路晃荡,到根尼亚古马里(Kanyakumari)时已经13:30了。按图索骥找到了马提尼酒店,性价比不错,但看海的房全满了,只好放弃,拖着旅行箱找下一家。See View Hotel出现时,我有一见倾心的感觉。房间拥有无敌海景,窗外不仅是清澈的海水,而且可以看到碧波簇拥着的维韦卡南达岩。

放下心来。吃饭、洗澡、睡觉,这些本来是晚上做的事,放在印度炽热的中午来做,也非常舒心,尤其是在旅途奔波之后。这一吃一洗一睡,一个灰头土脸的人立马变成一个容光焕发的神。

科摩林角:日出与日落在同一方向

临近黄昏,当我们出现在科摩林角的时候,简直是神采奕奕!

“你好!你好!”远远的有人用中文向我们打招呼,声音来自三十米开外的浅水里。三个热情的印度壮汉正向我们挥舞着手臂。我们不是明星,对这样陌生的激情还不大适应,正迟疑着要不要过去。结果他们等不及,就一个个冲到我们身边,用一双双湿手握住我们的干手。他们说曾经去过广州、深圳、大连,感觉很美好,中国还有他们喜欢的各种美食。说完这些话,他们用湿漉漉的身子拥抱了我们,然后就兴奋地走了。第二天想起这一幕,我们还觉得特别温暖。自从进入泰米尔纳德邦(Tamil Nadu),觉得行人的笑容少了,路上的乞丐多了,有了这一幕记忆,我们对印度的美好印象继续保持着喀拉拉邦的高度。

根尼亚古马里,也叫科摩林角,它位于印度大陆的最南端,被古代印度人誉为“地之终点、天之尽头”。这种感觉类似于古代中国人将海南三亚视为“天涯海角”。从行政区划分来说,根尼亚古马里是泰米尔纳德邦的一座小城。它是阿拉伯海、印度洋和孟加拉湾交汇的城市,也是印度唯一可以看见太阳从海中升起又落入海中的美丽景色的地方,虔诚的印度教徒将这里奉为圣地。圣地的特点之一就是庙多,信徒多,但这里不像瓦拉纳西(印度北部的圣地)那样喧闹,整座城市有着静水流深的悠闲恬适。

黄昏,人们聚集在科摩林角欣赏日落

印度人爱圣水,恒河那么脏,印度人都爱得死去活来,科摩林角的海水这么清澈,他们当然更爱得几近痴狂。人们坐在潮水漫卷的浅滩上,任由浪花打湿衣裳,涤除着身心上的罪恶。真的有效吗?那些有意无意犯下的罪孽都能一洗了之,而不必背负着沉重的忏悔去面对未来?

黄昏的根尼亚古马里海湾

在印度,只要有三五个女人聚在一起,就让人觉得五彩缤纷了;若是超过十个的女人聚在一起,肯定让人眼花缭乱。而黄昏的科摩林角,有数百个女人和同样数量的男人聚集在这里,纱丽飘飞,斑斓色彩,这不是一天的盛会,而是天天自觉自发的带有浓郁宗教色彩的盛会。有人双手合十诚心祈祷,更多的人是在水中或水畔闲坐、聊天,洗浴。他们在等候着铺向天际的锦缎般的波涛缓缓地抱走疲倦的太阳,他们知道即使是太阳神也有安枕的渴求。

虔诚的教徒将这里奉为圣地

我很好奇地站在印度大陆最南端那个尖尖的点上,左边是孟加拉湾,右边是阿拉伯海,正前方是印度洋,天地苍茫的感觉铺天盖地漫上我的心海。或许有人认为,所有的海洋都是连在一起的,没必要命名。然而,认识天地万物需要确定参考坐标,否则我们就无法理解印度大陆最南端的浪为什么是从两边打来的,然后交织汇聚到一起。

科摩林角的海水是印度教徒心中的圣地

次日清晨,我们早早醒来,发现窗外一些民居的楼顶上已经站满了人,他们在热切地等待着太阳的醒来。See View Hotel真是绝妙的住处,不仅海浪簇拥的维韦卡南达岩近在眼前,而且躺在床上就能欣赏印度洋的日出美景。懒一点的人,甚至可以呆在房间里看日落(日出正对着窗台,日落在右前方)。

从我的房间可以看到日出和日落

维韦卡南达岩:他生命中的菩提树

科摩林角如此神奇的地理位置,不仅吸引八方平民,也吸引天下圣人。
1892年12月24日,一位印度教圣人出现在科摩林角的一块海礁上,他就是印度教改革家斯瓦米·维韦卡南达(1863~1902),他闭上双眼,坐在岩石上冥想……在3年的云游生涯中,他看到了印度底层民众困苦的生活,以及信仰上的迷惑,世俗与灵性该如何达到相濡以沫的和谐境界?他也看到了印度文明在西方文明步步紧逼下的窘境……此时印度教正处于内外交困的危险之中。对内,印度教犹如一盘散沙,每个教派都宣称自己的观点是唯一的真理,互相攻讦或仇视;对外,印度教徒普遍都面临着来自西方物质生活,西方自由社会的思想,以及基督徒劝诱改宗的严重挑战。

维韦卡南达曾在这块岩石上冥思悟道

他坐在一块与科摩林角近在咫尺的礁石之上,涨潮的海涛拍击着它,退潮的波浪抚摸着它。我相信,斯瓦米·维韦卡南达是背对着科摩林角冥想的,因为只有辽阔的大海和苍茫的天穹能给他博大的胸怀和思想的高度。

这一天的日升日落,与我今天看到的应该没什么不同。然而,1892年12月24日这一天却是要被历史铭记的,一个对现代印度(包括印度教)产生重要影响的思想先驱斯瓦米·维韦卡南达在这里悟道了。从一个凡人到圣人的转变,不过一天而已。这就是后人津津乐道的奇迹!

因冥想而悟道的维韦卡南达,开始了与以前不一样的生活。次年他开始游历西方,在西方国家宣扬印度教的文化精髓,成为“把印度智慧传播给西方的信使”。回印度后,他开始以西方普世的价值观念把印度教从迷信、教条主义、神权和偏狭中解放出来,让宗教变成至高和至高尚的追求——对至上自由、至上知识和至上欢乐的追求。

维韦卡南达纪念堂

维韦卡南达让印度文化有了统一感,让印度人对过去有了自豪感,对未来有了使命感——这些因素为印度的民族主义运动提供了力量的源泉。几位印度自由运动的著名领导人都承认斯瓦米·维韦卡南达是他们的启蒙者。自由印度首位总理尼赫鲁写道:“尽管植根于过去,对印度的遗产充满自豪,但维韦卡南达却依然着眼于现代生活的问题,是印度的过去和现代之间的一座桥梁……”莱塔基·萨布海旭·昌德拉·布斯写道:“斯瓦米融洽了东方和西方,宗教和科学,过去和现在。那就是他为何如此伟大。我们国家的人民都史无前例地从他的教导中得到了自尊,自强和自我肯定。”

虔诚的教徒

我喜欢斯瓦米·维韦卡南达说过的一句话:“如果你相信神话中所有330,000,000个神……却仍然不相信你自己,那么你就无望得救了。相信你自己,坚持这种信念,让自己强壮起来,那是我们所需要的。” 即使时光过去百年,这句话仍然掷地有声。

科摩林角的轮渡码头,每天都有游轮可以抵达维韦卡南达岩,这块岩石边上还有一个维韦卡南达纪念馆(Vivekananda Memorial)展示着这位圣人的生平和他的贡献。让我无法理解的是,为什么礁石上维韦卡南达雕像是站立着的?那不是冥想的状态,而是高瞻远瞩的状态。或许印度人想让他显得伟岸些,不过,伟大的灵魂不需要伟岸的外表。圣雄甘地就是很好的例证。

晨曦中的维韦卡南达岩

甘地纪念堂:一代圣雄的生命背影

在印度近代史中,除了圣人斯瓦米·维韦卡南达,还有圣雄甘地(莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地,1869~1948)让人一听到名字就心生崇敬。

离科摩林角不足百米的海岸上,有一座粉红色的建筑,犹如一抹晨霞,它就是甘地纪念堂(Gandhi Memorial),铭记着这位圣雄生前和死后与此地的因缘。

甘地纪念堂与海为邻

纪念堂正面墙体上镶嵌着一块醒目的黑色石雕,甘地坐在纺车旁写字。“写下这些的时候,我正在岬岸上,面朝大海,赏三流汇聚,美不胜收。沧海茫茫,无船停泊,万顷波涛如女神般圣洁。”那是1937年1月15日,甘地风尘仆仆来到科摩林角,被这里的美景所征服。或许正是这个原因,甘地死后,他的家人才将甘地的一部分骨灰撒在这片洋面上。

从甘地纪念堂上眺望根尼亚古马里市区

甘地坐在纺车旁纺织棉线的画面与他拄着细竹棍躬身向前的苦行僧身影一样,都是铭刻在世人心头最具甘地风采的标志性形象。想当年,提倡手工纺织,抵制西方物质文明,就是甘地所领导的“非暴力不合作运动”的重要内容之一。

这个身材不高,光着脑袋,戴着圆形眼镜,披着传统土布服装,看起来弱不禁风的人,曾17次绝食,18次进监狱,5次遇刺。以他崇高的牺牲精神,追求真理的执著信念;百折不挠的非暴力抗争,带领印度迈向独立。也难怪科学巨匠爱因斯坦这样评论甘地:“后世的子孙也许很难相信,历史上竟走过这样一副血肉之躯。”

甘地塑像和他的根尼亚古马里语录

根尼亚古马里的甘地纪念堂只是印度众多甘地纪念堂中的一个,然而,它非同寻常的意义在于,甘地生前曾在这一块土地上站立过,死后骨灰曾在这儿停留过。在甘地纪念堂大厅中央,我看到一个石坛,上面写着:“1948年2月12日甘地的骨灰曾在这里停留。”

按印度教的古老习俗,人死后要将骨灰撒在被印度人视作净化女神化生的恒河上。然而,甘地的骨灰不同寻常地分成两半,一半撒在古老的恒河,另一半撒在科摩林角前的阿拉伯海、印度洋和孟加拉湾交汇的洋面上,这里是印度人心目中的“另一条恒河”。

甘地的骨灰曾在这里停留过

这样的骨灰分葬仪式寓意深远。甘地不仅属于印度,他的非暴力思想,对多种宗教和文化的宽容精神等,不仅改变了印度人的思维,而且也挑战了当时西方的思想,对当时风起云涌的反殖民斗争起到了很好的示范作用。

我在甘地纪念堂里参观时,有一个当地人很热情地用“地瓜腔英语”来为我们讲解,虽然听不懂,为了不拂他的美意,还得频频点头,结果才明白他是在这里赚小费的。以甘地的宽容精神看,这样的非义务解说员应该也是受欢迎的吧!

甘地纪念堂长廊

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乐途旅游网与乐途灵感旅行家:黄橙 更新:2016.04.22

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