青森:北国秘境

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日本青森

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(撰文/刘芳 图片/白怡然、冯小军)飞机降落在青森县三泽机场时,我对这片位于日本本州最北端、隔津轻海峡与北海道相望的土地依然陌生。但这种陌生感很快被浓重的当地口音消除,稍稍上扬的语调,让我想起几年前的一部日本电影——《奇迹的苹果》,主人公的原型是青森县一个平凡的果农木村秋则,他花了十年时间研究无农药栽培苹果的技术,最终获得成功。朴实、坚韧,是青森人留给我的最初印象,在几天的采访中,我发现,如木村秋则一样的青森人无处不在,而孕育他们的这片土地,更充满了日本的原乡味道,如同现代社会中不可多得的一处秘境。

樱花掩映弘前城

青森县三面环海,即便已经入夏,气温仍然不高。已在机场等候多时的荒木泰久先生和宫本翔太先生像老朋友一样迎了过来:“这边早晚还是有点冷,再穿一件衣服吧。”我们上车后,司机细心地关紧了车窗。一路上,看不到闪烁的霓虹灯,也没有嘈杂的人群,皎洁的月光静静照着街道。青森县总面积9600多平方公里,人口130多万,和东京(总面积2188平方公里,人口1300多万)相比,可以说是“地广人稀”。

抵达酒店,下车的一瞬间,带着淡淡海腥味的风吹了过来,司机笑呵呵地说,从这里步行10分钟就可以到海边了。呼吸着湿润的空气,我如释重负,旅途的劳顿散去一大半。

每年3月开始,日本的“樱花前线”便从南部一路向北推进。赏樱,日语写作“花见”,是日本人春日的必备节目,青森县弘前市的弘前公园是日本首屈一指的赏樱胜地,每到花季,50种、2600株樱花竞相绽放,颇为壮观。根据日本气象局年初的预测,青森县樱花盛开的时间大约是4月23日前后,实际上由于温度上升较快,这一时间大约提前了一周。我们正赶上樱花开始飘落的时节,弘前公园的河面上铺满花瓣,几乎变成一条粉色的河流,风起时,枝头的樱花好似从天而降,日语用“花吹雪(意为落花如大雪般扑簌落下)”来形容樱花真是一点也不为过。

弘前公园内的樱花在夜色下呈现出不同于白天的美。

除了樱花,弘前公园还有位列“日本七大名城”的弘前城。这座城堡建于江户时代,已有400多年历史,创建之初总面积超过38万平方米,现在护城河、石墙、土垒等城堡主体已经废弃,遗存的有8栋建筑和1座天守,均被日本政府认定为国家重要文化财产。天守是日式城堡中最高的建筑物,具有了望、指挥的功能,也是封建时代统治者权力的象征。日本现有12座江户时代遗留的天守,弘前城的这座是其中数一数二的。

每到樱花季,举家出游赏花是日本人的习惯。

天守附近有一片开阔的草地,被低垂的樱花树枝围绕着,年轻人三五成群围坐在草地上喝酒聊天。同样是赏樱花,坐下来的感觉又大不一样,清淡的花香让人几乎无力端坐,抬起头,枝头的花朵开得如此绚烂,又如此柔弱,一阵轻风便能让饱满的花朵瞬间坠下,轻轻砸在人的脸上、肩头、手中,然后翻滚着落地,嵌入泥土,是结束,也是重生。日本人常感叹生命无常,同时又善于在无常中发现物哀之美,这种情感,身处樱花树下最能真切体会。

粉色樱花掩映着弘前城,红色的木桥让人仿佛穿越回古时。

奇迹的苹果

电影《奇迹的苹果》让我对青森人产生了特别的兴趣,这部电影讲的是真人真事,谈起电影中的人物原型木村秋则,青森县知事三村申吾先生显得很激动,他说,木村秋则身上有着青森人固有的热情和执着,而这一点,也正是他对青森这片土地感情从未改变的原因。三村申吾先生是土生土长的青森人,年轻时曾在东京读书、工作,之后回到家乡经营家族企业,并参选青森县知事,至今已连任三届。

青森出产的苹果不但享誉日本国内外,还被制成各种各样的饮品

在县厅拜访三村先生时,他特意戴了一条苹果图案的领带,又为我们端上鲜榨的苹果汁,自豪地说,这是用青森最新鲜的苹果制成的。青森县仅弘前一市的苹果产量就占到日本全国产量的20%,全县的苹果产量约占到全国产量的一半。全球知名的富士苹果,原产于青森县南津轻郡的藤崎町,由于“藤”字发音与“富士”相同,成为日本的代表性产品之一。

位于弘前市郊的苹果公园可以说是苹果的王国,也是当地人周末举家出游的好去处。由市中心通往公园的公路两边,漫山遍野的苹果树正抽出新枝,只待樱花落尽后便绽放花蕾。

弘前苹果公园内到处都是苹果的元素。

我们遇到一位正在修剪树枝的果农高桥哲史,得知我们来自中国,他颇为兴奋,十几年前,他曾数次前往陕西洛川,向当地果农教授苹果树的剪枝、栽培技术,近几年也经常来北京,与市郊的果农交流。

高桥先生带我们参观了他的酿酒小工坊,请我们品尝清新爽口的苹果酒。隔着厚厚的玻璃,我们看到几台酿酒的机器不停运转,高桥先生说,每一道工序他都严格把控,希望用最好吃的苹果酿出最甜美的苹果酒。

电影《奇迹苹果》中主人公的原型木村秋则。

酿酒工坊前的苹果树已经开花,花朵洁白清香,高桥先生在树下架了一台相机,用来拍摄花朵生长的过程。不久的将来,满枝的繁花会化作累累果实,给辛勤劳作的人们带来收获的喜悦。

睡魔祭 一场文化狂欢

离青森县厅不远,有一座面朝大海、通体红色的建筑,这就是以“睡魔祭”为主题的博物馆——睡魔之家·Warasse。青森睡魔祭是日本东北部三大传统节日中最古老的一个,也是最具气势的一个,在日本全国也首屈一指,每年可吸引300万游客。

每年8月2日至7日,夜幕降临后,身着传统服装的人们会推着各式“睡魔花车”在大街小巷游行,同时敲响太鼓,挥舞扇子,踩着舞步,高喊“rassera”的号子,跳跃狂欢。

青森不仅海鲜有名,当地的日本酒也数一数二。

关于睡魔祭的起源,民间说法各异,其中之一是睡魔祭与传自中国的七夕活动有关。据说奈良时代(710-794年),青森津轻地区的人们将本土的民俗活动与中国的七夕相结合,用彩纸、竹条和灯笼制成人物、动物、扇子等造型,在夏日的夜晚,或放入河流之中随波漂走,或由健壮的男子高举着,同时载歌载舞,祈求五谷丰登、厄运远去,这就是睡魔祭的雏形。至于为什么称之为“睡魔祭”,当地的普遍说法是,由于青森县夏季炎热,人们以此驱逐妨碍劳动的困倦、懒散之心。

睡魔祭的主角是一座座重逾数吨的彩纸灯笼花车,长约9米、宽约8米、高约5米,游行时会有数十个男人藏身其中,负责操纵。早期有的花车高达20余米,需要上百人操纵。睡魔花车上的人物形象大多源自日本的神话传说、历史人物以及中国的《三国志》《水浒传》等著作,神态、造型、用色都极为讲究。制作睡魔花车的手艺代代相传,很多绘师为了创作出深入人心的作品,倾注了一生的热情与心血。

大型睡魔花车需要几十个人来操作。

我们拜访了睡魔花车的第5代绘师内山龙星,他1976年成为青森睡魔花车制作大师千叶作龙的弟子,当时才14岁,读初中二年级,1987年,25岁的内山龙星以作品“浪里白条张顺”出道,颇受瞩目,今年已是他从事睡魔花车制作的第28个年头。内山先生正全神贯注地制作今年夏天即将登场的睡魔花车,全然没有发觉我们的到来,待他从花车旁站起身,我上前打招呼,倒把他吓了一跳。

内山先生不善言辞,略显拘谨,但一谈起睡魔祭,他的眼睛便亮了起来。他十分享受每年睡魔祭所带来的乐趣,“每年夏天,睡魔祭让这里变得热闹非凡,这样一场声势浩大的民俗活动离不开各个环节的配合,操纵睡魔花车的男子们,敲击太鼓、演奏笛子的乐手们,还有身着特制浴衣、头戴斗笠、喊着号子的舞者们,我们称为‘三位一体’,正是因为这种团结协作带来的巨大成就感,让我坚持从事睡魔花车的制作。”内山先生说,制作睡魔花车最难的部分,是绘制人物的眼睛,他做这行已经快30年了,每次画到眼睛的时候依然会很紧张。我想,这就是他对待自己的工作、对待这门传统技艺的态度吧,从他不多的话语和表情中,能够感受到一种发自内心的热爱和甘于寂寞的执着。

当地传统乐器三味线,流传于津轻地区。

新兴的博物旅行与古老的混浴文化

车子在山间公路上快速前行,虽然已是4月,车窗外却呈现出一派冬春之交的风景,由于地处阴面,山间的积雪仍未化去,逐渐升高的温度和充沛的水分,让高耸入云的扁柏树、山毛榉和枫树抽出嫩绿的新芽。在青森,即使五六月份也仍然是享受新绿的好时节。

酸汤温泉的千人混浴。

我们的目的地是日本“国家指定特别名胜及天然纪念物”之一 ——奥入濑溪流,它源自青森县和秋田县之间的界湖——十和田湖,流经茑川,北上注入青森湾。这条穿越森林的溪流被日本人称为最美溪流,常常出现在各式广告、海报和摄影作品中,受关注的程度不逊于富士山,我们的司机颇为自豪地说:“日本人很少有不知道奥入濑溪流的呢。”

溪流沿线有一条徒步步道,从烧山逆流而上至子之口,全程大约14公里,走下来需要两个小时。为了避开人群,我们早上8点便出发了,溪流潺潺的水声和密林中的鸟鸣让人心旷神怡。这个时节山中还很冷,野花尚未绽放,我们的主要目标是观察各种蕨类、藓类植物。向导为我们准备了放大镜,巨大的岩石上长满厚厚的苔藓,在放大镜下如同一大片茂密的森林。据说时下日本很流行这样的户外活动,越来越多生活在城市里的人走进自然,用双眼观察,用双手触摸,既放松了身心,又能学到很多知识。脚下时而会出现倒下的树干或裸露的树根,林地中所有动植物的生长与死亡完全保持自然,当地政府规定不得有任何人为干涉。

奥入濑溪流所在之处是一片保护完好的原生林。

从中段的马门岩开始,瀑布的数量多了起来,溪流的水势也湍急了许多,加上长满青苔的岩壁和风化后裸露的岩层,让同行的摄影师过足了拍片瘾。接近终点处的铫子大泷瀑布高7米,水量最为充沛,飞溅的水珠让林中的景色顿时生动起来。

春天在奥入濑溪流徒步,满眼都是新绿。

我们逆流而上,来到奥入濑溪流的发源地十和田湖。这座横跨青森县十和田市、秋田县鹿角郡小坂町的湖泊,是十和田火山喷发形成的火山湖,最深处达327米,位居日本第三。十和田湖边有一座著名的“少女像”,作者是日本诗人、雕刻家高村光太郎。乘船畅游十和田湖是一件十分惬意的事,被湖光山色包围着,不想说话,不想思考,眼中、心中只充盈着这一汪清澈。

八甲田山下有一处历史超过300年的温泉旅馆——酸汤温泉,被日本政府认定为“国民保养温泉地”,冬季时游客络绎不绝。这里也是日本皇室贵族传统的度假地,日本著名影星高仓健曾在这里拍摄电影《八甲田山》。

星野集团奥入濑溪流酒店,在房间内便可欣赏到窗外的原生林。

酸汤温泉拥有日本已为数不多的混浴温泉,曾创下千人共浴的纪录。日本民俗学者下川耿史曾在《混浴与日本史》一书中阐述了日本从古至今的混浴历史。自古以来,泡温泉就是日本人的一种生活方式,江户时代以前,男女混浴的情况十分普遍,明治维新之后,政府明令禁止,混浴行为渐渐减少,但混浴之风在民间一直有所延续,如今日本各地方也在采取适当的方式保留这项传统文化。

青森

乐途旅游网与媒体专栏:中国国家旅游 发布:2016.02.29

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